Bueno cambianos un poco las cosas, o las recuperamos, ¿quién sabe?,
Cuando inicié este blog estaba convalenciente y era multitemático, como se encarga de enunciar el banner de entrada.
Con el paso del tiempo se centró más en la escalada. Era lo que tocaba, y ya que hacer la entradas consume su tiempo y era mejor centrarse en lo que parecía más prioritario.
Durante ese tiempo echaba de menos el resto de actividades y uno de de los leit motiv lo desarrollé como texto de encabezamiento. No lo guardaba pues no era algo generado por mi, aunque fuera una mera descripción de una excursión, sin más; sino que cada texto nuevo sobrescribía al anterior.

Con el paso del tiempo he echado en falta que esos textos, copias directas de los hablado o leído en diversos media, no quedaran guardados y a disposición de quién los buscara.
Así que he decidido almacenarlos como entradas en el blog.
No hace falta avisar, creo, pero lo recalco que son mis gustos, que la emoción que despiertan dependen del momento en que me encuentre y de un visionado muy continuado, a veces, de la materia a la que hacen referencia y que "para gustos colores".

Suerte, bienvenidos al Caos (esa escalera que se sube) y que los disfrutéis.

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También tengo que dejar constancia de que gracias a Google ahora tengo más problemas a la hora de diseñar las entradas del blog.

Google ha eliminado el programa Picasa y lo ha sustituido por Google Fotos.

Eso ha cambiado la forma de tenía de gestionar mis fotos y mis álbumes por otra en la que, para mi gusto, no tiene la misma plasticidad; y sobre todo el emplear imágenes para ilustrar el blog ya que ahora no se puede “Insertar fotos o álbumes en sitios web”.

Hay entradas guardadas y programadas que no han sufrido daño pero otras sí. Desconozco si hay alguna entrada antigua que se haya visto alterada por “esta mejora”.

Para las entradas de reciente creación he tenido que buscar otro servicio y he recurrido a la competencia, a Flickr de Yahoo; y adaptarme a su forma de gestionar.
La gestión de las fotos y álbumes me parece un poco más engorrosa que la que ofrecía Picasa, igual cuando lo tenga más por la mano lo veo de otra manera, pero permite insertar/añadir imágenes en el blog.

Entiendo que Google no quiera perder terreno ante la competencia y quiera adaptarse a las actuales corrientes sociales pero Google se ha hecho el gigante que es porque ofrecía a la gente lo que ésta pedía y lo que necesitaba. Cambiando un servicio a peor, ya que para mi restarle competencias a lo que ya ofrecía es a peor, Google se está convirtiendo en una empresa perversa pues ya no ofrece al usuario lo que éste demanda sino que desde su posición obliga al usuario a adaptarse a lo que se le ofrece, un “o lo tomas o lo dejas”.

Por comentarios que me han hecho lectores del Blog hay dificultad para ver algunas de las imágenes y para poder descargarlas. Por lo que he visto, a pesar de que se trata de fotos subidas a álbumes de carácter público, con la remodelación de Picasa a Google Fotos hay imágenes que se han transformados en privadas, por la cara, y han dejado de ser accesibles a todos los públicos. Como revisar las más de 700 entradas que hay actualmente es inviable recomiendo que si alguien está muy interesado en alguna imagen se onga en contacto a través del correo del blog e intentaré arreglarlo o hacérsela llegar.

domingo, 27 de julio de 2014

Good Wolf


Tarde escaladora en El Pas De La Mala Dona.
En pleno verano es una opción arriesgada.
Si el día está tapado, la humedad está casi asegurada y no es la mejor de las ideas.
En el Sector de toda la vida hay sombra en la zona de la cueva a partir de las 15 h, pero no es completa hasta las 16 h (excepto alguna zona de Promethea aún al sol); a esa hora ya hay sombra en alguna vía de El Coti. Y el lecho de grava aún está al sol.
La roca aún está caliente y los cantos requieren de mucho magnesio.
Pero lo que de verdad te salva el día es que haga viento y te refresque el ambiente.
O eso o has esperar a que vayan pasando las horas y que se vaya refrescando poco a poco.

Ésta es otra opción de cómo pasar el tiempo

José, César y yo llegamos sobre las 16 h, bajo un sol de justicia.
En la zona sombreada de El Coti no corría nada de aire.
Por suerte en la gran cueva se estaba más fresquito, y de tanto en tanto notabas que el aire se movía un poco; pero sólo un poco.
El día fue ganando en bondad, y como iba de jefe hicimos un par de vías fáciles para calentar y coger tono, a la espera de que con el paso de las horas, llegara la sombra al lecho de grava y la roca perdiera calor.

> Güapa, 6a.
Empezamos calentando en esta vía que ya está a la sombra. La línea está ubicada en el filo de la cueva y hasta hace poco le daba el sol.
Aunque tiene buenos agarres la roca está caliente, y gestionar los agarres es lo más difícil de la vía.
En lugar de entrar recto optamos por entrar por su derecha pues es una sección de agarres generosos y movimientos menos tensos, y con pocas posibilidades de salir disparado hacia el suelo. Luego es ir haciendo.
La reunión empieza a hacer daño a los ojos.
Cumple su objetivo y da tiempo a que la temperatura se atenúe.

José en Güapa

Idem

> El Lotus Blau, 6a (cuerda de 75).
Me dio mucho trabajo abrir esta línea, no fue fácil encontrar según que agarres, como gestionarlos y donde ubicar los seguros. La línea requiere de algo de imaginación a la hora de gestionar las expreses y de encontrar el camino; es algo así, como alpina. Quedé muy satisfecho de ella,…. y de tanto en tanto me apetece repetirla.
Y ya puesto, de paso, aprovecho que tengo a José y César de cobayas para ver que sensaciones les produce.
La línea lleva rato a la sombra y el tacto es mucho mejor que en la Güapa.
Observo con satisfacción que hay más muescas de uso en las anillas de la reunión, tampoco una exageración. Espero que a los aventureros que se hayan atrevido con la vía esta les haya gustado.
Ahora si que el día ya esta perfecto. Hace rato que hay sombra en el objetivo del día, y ha aparecido una niebla alta que ha ido tapando el sol. Buena temperatura y un tacto muy aceptable.

José en El Lotus Balu

Idem

> Bad Wolf, 6c+.
César me da la satisfacción de hacer una primera ascensión, encadenando en su primer pegue este largo y gestualmente variado camino vertical.
Comienza escalando en prácticamente su totalidad la Variante Pico Pato, para desviarse a la izquierda antes de subirse a la repisa, donde ya hay el primer seguro propio de esta vía. Tras la repisa ataca el diedro y la placa que queda justo por encima.
Doy el primer pegue para montar la vía y ver que tal había quedado. No creía que la pudiera encadenar pues la sección del diedro es difícil y mi elasticidad y dolor de cadera no están para según que fiestas. De paso también me tumba otro pasito duro que hay más arriba. Observo que no hay marcas en el mimetizado de los tensores ni en las argollas de la reunión. Línea limpia e impoluta desde su apertura.
José se quedó atascado en el paso de diedro.
Y yo tuve la gozada de ver a César encadenar la vía al completo mientras le aseguraba.
Como FA opinó que sobre 6c/c+, según si tienes que poner las cintas o te las encuentras puestas, así que se orienta como 6c+.
Empleamos una cuerda de 80 pero con una de 75 también debe bastar sino que quiere hacer una parada en una R intermedia, que en esta vía se puede optar por entre la de la Variante Pico Pato o la de la Aniversari.

José en el tramo correspondiente a la Variante Pico Pato

Me quedan por probar, de las mías, la Sabadell Extensión y la You Can Do It, pero como los agarres son finos y la sección clave es a bloque,… mejor esperar a pase el calor.

martes, 22 de julio de 2014

Magia No Tan Blanca


La Masia de Can Marcer, que da su nombre a la zona de escalada de la Penya del Duc, tiene una historia que se remonta muchos años atrás, como mínimo desde 1922, y ha pesar de los vaivenes de la historia y de los cambios de propietario aún está en activo en la actualidad; en parte reconvertida en alojamiento rural.
Y como no podía ser de otra manera ambos lugares están cerca de un lugar cuya historia enciende la llama de lo paranormal, y puede que algo maldecido: Jafra o Jafre, que está incluido en la Cataluña Mágica.



Jafra/Jafre es un pueblo abandonado muy apreciado por los investigadores de lo paranormal. Los registradores de psicofonías hacen su agosto en este lugar; su historia que culmina con su total abandono ya abre la puerta a la imaginación; y las especulaciones sobre sus bruscos cambios de temperatura, de los golpes constantes en las paredes y de pequeños destellos luminosos en las entradas y junto a la iglesia, contribuyen a alimentar la leyenda.
Leyenda aliñada con una historia desgraciada pero no extraordinaria: Un niño murió ahogado al caerse por el pozo que hay al lado del ciprés ubicado en la entrada del cementerio.

Jafre y la versión catalana de la chica de la carretera (una tal Melinda que deambula por las costas de Garraf y que según cómo se levanta quiere que te salves o que te salgas de la carretera) son la misteriosa aportación local con la que debemos tener cuidado cuando nos acercamos a escalar a las Penyes.
¿Poco relevante?; ¿Historias con las que pasar el tiempo gente aburrida?.
Puede que no todo sea folclore.
Jafra da nombre a la Riera de Jafra y posiblemente sea la fuente de la plaga de mosquitos de nos asolan en nuestras escaladas. Ya sabéis que eso de las plagas de insectos esta a al orden del día en los lugares que tienen una maldición y que quieren ser algo..
Ni creer ni ignorar, tratarlo con indiferente respeto y no molestar.
No sea que haya acabemos como un escalador que desapareció en la zona, al principio de la historia vertical de la Penyes, hace ya más de 23 años, y al que a modo de advertencia, y para nada oculto pero no vivo, está a la vista de todos nosotros.



No se conoce cuál fue el pecado, ni que tratos tuvo con lo oculto; sólo somos testigos de imperecedero castigo. Inmóvil, con el cuerpo completamente recto, agarrado a la roca con los brazos extendido y la cabeza levantada, estudiando el siguiente movimiento.
Las guías están incompletas, no solo hay que venir con un repelente de insectos a escalar a las Penyes de Can Marcer, También hay que traer un crucifijo y encender una vela blanca.
Realismo mágico.
Es el Infierno Blanco.
Es Blanco, pero si es un Infierno será por algo.

Escalador en la Geam 2011, 7a+

Pues nosotros nos plantamos en Can Marcer sin crucifijos, sin velas y sin repelente. Lo del repelente no fue problema pues los insectos alados no se hicieron notar hasta las 15 h (+/-) en que se empezaron dejarse ver.
Posiblemente lo de la vela blanca si que hubiera sido conveniente. El día fue estupendo, un cielo muy despejado, la humedad ausente y el calor no agobiaba, pero había algo; algo que te minaba las fuerzas rápidamente, que te exprimía y te dejaba fundido. Me pelee (nos pelamos, José, César, Cristina, El Pep y yo) con 3 líneas y parece que fueran 7 u 8.

> Navarro Ramos, V+/6a (orientada de V)
Empezamos calentando en esta vía.
La vía es muy entretenida, tiene unos buenos reposos, pero con unos movimientos que,.. que si la venden de 6a también cuela. Es más complicada que los V+ abiertos recientemente.
Según la guía tiene dos clavos, ambos tiene un parabol casi al lado. Si hay que estar atento para chapar la vaga del puente de roca; si te despistas te encuentras con un buen aleje y un paso delicado para chapar el siguiente parabolt.

José en Navarro Ramos

> Springool, 6b + Marcel·la, 6c (Orientadas de 6b+ y 6b respectivamente). Unos 37-38 metros.
La primera línea no tiene mucha complicación, muy asequible una vez controlas el paso de la 2ª chapa. Es muy mantenida y da igual que en su segunda mitad ataques por la placa como por la fisura; el resultado cambia poco.
La segunda mitad o Marcel·la es otra historia.
Muy difícil a vista tanto por unos agarres que no se ven, como por cómo has de gestionarlos sobre unos apoyos pequeños y poco visibles. La sección es más dura que la de la Springool de calle.
No me veo entero para forzarla en otro tiento y la dejo para otro día, con el handicap añadido de que no sé como se resuelve esa sección.

José en el inicio de Springool

José en el inicio de la sección dura de Marcel·la

> Jaume, 7a (Orientada de 6c+) + No Hay Dos Sin Tres, 6b. Otros 37-38 metros.
Puede que el vampiro ambiental de Can Marcer, insípido e inoloro nos hubiese drenado las fuerzas de tal forma que esta vía no era, desde luego, indolora.
La vía tiene dos secciones duras separadas por un tramo técnico de ponerse bien y gestionar. Y en ambos tramos pringue. Como 6c+ la encontré dura, eso sí más asequible que su vecina de la izquierda, o que el último 7a abierto en esa zona, La Hoz Y El Martillo.
En el primero no había manera de encontrar una posición estable desde la que chapar la tercera. En cuanto tocaba blocar para chapar me fundía; no había power. La impresión que me dió es que el equipador/res habían tenido la ocurrencia de poner el chapeo justo en medio de la sección a bloque y no antes; de forma que todo tenso tienes que poner la cinta, pasar la cuerda y si te quedan fuerzas gestionar los agarres que tienes al alcance de, lamano y descubrir la combinación ganadora.
Lo ideal hubiera sido poner el tercer seguro antes. Ahora lo que hay que hacer es poner un cinta un poco larga para poder pasar la cuerda en una posición más estable.
En el segundo paso, ya bastante arriba, no ví la manera de quedarme de un agujero vertical con pies micro.
Vía dura.

César peleándose con la primera sección a bloque

La extensión conocida como No Hay Dos Sin Tres es una gozada. Continuidad divertida y una sección técnica de agarres romitos, vertical y con pies bastante claros. Aunque en el croquis pone que la Marcel·la y la No Hay Dos Sin Tres están bastante separadas, la realidad es que que esta vía tras superar el repecho se encamina a la izquierda y tiene su reunión un poco por debajo de la de la Marcel·la.
Es factible que gestionando bien las cintas fuese posible un combo Springoll-No Hay Dos Sin Tres que darían una línea de técnica y continuidad bastante bonita, que rondaría el 6b+/c.(?).
Y otro combo, la Jaume-Marcel·la mortal de necesidad, que igual podría situarse en el 7a+ (?).

Bueno físicamente exprimidos, y yo contento por haber disfrutado con la escalada de esta extensión, regresamos a nuestra base de operaciones para descansar, reponernos, y estudiar las opciones de nuestra próxima salida.

Escaladores en Can Marcer (punto azul y punto amarillo)

miércoles, 16 de julio de 2014

Trabajos Comunitarios'14 (Part 1)


Hay varios criterios para equipar en una zona o en otra: el cash disponible, el tiempo disponible y el efecto llamada o motivación que ese lugar ejerce sobre ti. Como no puedes estar en varios lugares al mismo tiempo tienes que escoger (descartar) entre varias, y según la posición personal y carácter de cada uno (y la situación de las estrellas en el mapa celeste) se escoge un plan de actuación. Hay un tiempo y un momento para unos sitios, y hay un momento y otro tiempo para otros. La Pared de Cal Beco siempre me ha llamado la atención, pero siempre ha habido otras que han estado antes.

Sus muros más evidentes, posiblemente con las mejores líneas, y con mejor pie de vía ya están equipados. Pero no representan ni la mitad de la roca que ofrece dicha pared.
El resto, cuando la roca no está muy fragmentada por repisas y vegetación, tiene unos rincones con unas posibilidades de apertura bastante evidentes, pero requieren de trabajo de albañilería y jardinería: limpieza y saneamiento tanto de roca suelta como del pie de vía.
Entre que aún quedaban posibilidades de apertura de líneas (que aunque no fueran la 8ª maravilla del mundo al menos cumplirían su objetivo), que tengo esta pared relativamente cerca de casa y puedo emplear las tardes en la labor de equipamiento, que la altura es bastante aceptable (me hubiera gustado de 5 a 10 metros más pero es lo que hay), que la mitad derecha de la pared queda a la sombra cuando el día es largo, que el acceso al descuelgue es relativamente sencillo, que me sirve para complementar con los equipamientos de otras paredes de forma que me puedo dar un respiro y no acabar aburrido de ellas… pues son puntos a favor para meterse a ello.

En la zona de pared escogida hay escasos restos de escaladas anteriores: clavos oxidados en fisuras, una chapa anclada con un espit de la que colgaba un mallón de abandono y dos paraboles de métrica 10 de una reunión abandonada hace tiempo.
El mayor problema eran las rocas sueltas que había principalmente en la primera mitad de la pared y la tierra que acumulaban. Al tirar las rocas sueltas y limpiar la tierra esta se repartía por el resto del paño de pared, de forma que regletas y repisas quedaban bien terradas. Creo que por este hecho la mejor opción era equipar el mayor número de vías posibles en este paño de pared, pues así quedaba todo sucio en una única vez y no en varias oleadas.

Para el equipamiento se han empleado diversos tipos de anclajes:
Chapas acero inoxidables marca Fixe y métrica 10 sin mimetizar que provienen de vías reequipadas en El Pas De La Mala Dona.
Chapas de métrica 10 y mimetizadas en gris, marca Fixe.
Paraboles de acero inoxidable de métrica 10 y marca Hilti.
Chapas con argolla para reunión de métrica 10 de marca Fixe y mimetizadas en gris.
Tensores de anclaje químico de acero inoxidable, y ocasionalmente alguno específico para roca blanda, de marca Fixe y mimetizados en gris.
Resina epoxi VMU, comercializada por Fixe y Anchorfix2 de Sika. Para sellar los tensores y fijar algún bloque.
Tensores alemanes de acero inoxidable, chapas cincadas de métrica 10, paraboles de hierro galvanizado de métrica 10 junto con mallones y shackles de acero inoxidable para fijación de bloques de roca.

En total se han abierto 7 líneas, como están todas agrupadas en la misma zona, y aisladas del resto, he decidido llamarla Sector Oyoyoi.
La escalada que ofrecen no es muy variada y en general el esquema es siempre el mismo: plaquita de inicio, paso de bombo y plaquita final. Sólo alguna de ellas, 1% Directa y Cacaolat Spirit, rompen esta monotonía.
Son necesarias como mucho 7 expreses, sin contar la R de anillas.
La dificultad es baja, la mayoría entre el V y el 6a+; puede que dos estén sobre el 6b.
Se han abierto con paraboles:
- 1% Directa, V+,6a?
- 1% Variante Izquierda, V?.
- Espacio Intervenido, 6a/6a+?
- Top Ten (Top 10), 6a/6a+;
- Cacaolat Spirit, V+
- One, 6a?

Se han abierto empleando anclajes Químicos:
- Angela, 6a+:6b?
- The Unforgiven, 6b o 6b/b+?
Gracias a las lluvias que hemos tenido en el mes de Julio, cuando ya estuvieron las líneas abiertas y tocó limpiar de tierra agarres y repisas, me encontré con que gran parte del trabajo ya estaba hecho. Ahora es cuestión de ir escalando para que queden en su punto.
Se hizo una discreta labor de jardinería y adecuación del sectorcito de forma que se accede por un pasillo al senderito a pie de vía, que abarca todo el lecho equipado de la pared. Hay líneas que tienen un inicio único y otras compartido tras superar un ramposo resalte rocoso.


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1%.

A finales de los 40 hubo una concentración motorista en Hollister, California. Algunos se emborracharon y hubo varios detenidos. La prensa empezó ha hablar de ellos, transmitiendo la imagen de que eran una especie de degenerados. El AMA, uno de los clubes de motoristas más conservadores de la época, lanzó un comunicado diciendo que no, que eran “chicos buenos” y que sólo un 1% de ellos tenían esa forma de vida. Así que otros clubes más transgresores se agarraron a ello y por eso el símbolo del 1% se ha convertido en el leit motiv de muchos motoristas. Es una seña de identidad, el símbolo de pertenencia a una minoría selecta.



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ESPACIO INTERVENIDO.-

Este nombre hace referencia a los nombres que ponen los galeristas a sus exposiciones y a la intencionalidad que hay detrás de ellos, tales como Espacio Intervenido, Llame Ahora,...
En concreto asociado a este nombre se intentaba transmitir la siguiente propuesta:
Un espacio que acoge con serenidad e invita a quedarse.
Es un placer transitar por el recorrido proyectado por la artista, con fugas y acentos entre vacíos y silencios y, en la demora, redescubrir detalles de texturas y reflejos.
Se juega con la posibilidad de enredar al espectador mediante sutiles sugerencias.
Las estructuras de aparente exactitud matemáticas en realidad son intuitivas, así como el acabado de las piezas.
Reflexiona sobre cómo nuestros recuerdos mutan a medida que vivimos.

Evidentemente es un nombre con segunda lectura; pero ahí cada cual según su entender.


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ANGELA.

Angela es un personaje de la serie de historietas Spawn, también protagonista con posterioridad de su miniserie homónima.
Sobre el año 1992 Neil Gaiman decidió que era una gran idea colaborar con Todd MacFarlane en esa serie suya que empezaba a ganarse cierta reputación: ‘Spawn’. No fue el único, Dave Sim, Frank Miller y Alan Moore escribieron guiones para ‘Spawn’ en aquella época.
Gaiman creó para su colaboración a personajes con una fuerte personalidad propia: Angela o el Medieval Spawn, pero la cosa no acabó bien. Nada bien.

Angela es una cazadora seráfica que por siglos ha cazado a los Hellspawns que recorren la tierra.
McFarlane explotó los personajes creados por Gaiman sin que este pudiera gestionar nada ni recibir beneficio económico. Algo encontra de la filosofía del sello en el que que se publicaba la colección Spawn.
Gaiman intentó arreglar el asunto fuera de los tribunales varias veces hasta que se cansó. Se sentía engañado por McFarlane, no solo en el tema económico, si no en el personal, ya que McFarlane había faltado a su palabra constantemente.
Tras una larga batalla legal, McFarlane declaró que iba a cederle a Gaiman los derechos del personaje ‘Miracleman’ como compensación, pero nunca llegó a hacerlo.
También declaró que iba a pagarle royalties a Gaiman por el personaje de ‘Angela’ a partir del ‘Spawn #100’, pero en vez de hacerlo decidió matar al personaje.
Finalmente parece que Gaiman a conseguido ganar en parte la demanda, ahora solo queda saber qué pasará con ‘Miracleman’.
Angela ha continuado su andadura por el mundo de los cómics.
Tras morir y pasar una temporada en un plano celestial conocido como Elisyum fue reubicada en un Universo paralelo, el que ocupa Marvel cómics.
En este universo es hija de Odín, hermana de Thor y Loki.
Es un cambio hecho con calzador, pero esta de nuevo en el mundillo.


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TOP 10 (TOP TEN).-

Ya que he homenajeado a un personaje de cómic ahora toca a una colección, Top 10, del maestro Alan Moore. Al igual que Promethea y Tom Strong está integrado en el sello American Best Comics, con Alan Moore (guiones), Zander Cannon (bocetos) y Gene Ha (dibujo final).
En esta serie se toma el planteamiento inicial de un cómic de superhéroes y se hace la siguiente pregunta: le da la vuelta:"¿Qué pasaría si sólo existieran superhéroes? ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera un superhéroe?". Y junto con los supers existieran también los dioses y personajes del cómic como Asterix y amigos…
Si todo el mundo tuviera un superpoder o un don especial, pues sería como vivir en una sociedad normal, aunque algo peculiar. Pero serían como gente normal: habrían de tener un trabajo para vivir; y muy pocos se dedicarían a eso tan heroico de luchar contra el crimen, el mal o lo que sea.
Así que estamos en una ciudad en la que todo el mundo tiene una habilidad sobrehumana y, seamos claros, la mayoría de los superpoderes resultan bastante inútiles.
El principal objetivo de este trabajo según Moore, era conseguir una atmósfera y tratamiento similar a la que nos encontrábamos en series de TV como Hill Street Blues. Con este planteamiento Top 10 relata cómo sería la vida de una comisaría de policía en este ambiente.

De Portadas de Cómic

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CACAOLAT SPIRIT.-

Tras dedicarle una vía a la Nocilla en el Pas De La Mala Dona y otra al Cola-Cao en El Brull, era de justicia dedicarle otra al Cacaolat, y así tener la trilogía chocolatera infanto-juvenil al completo. Y así se ha hecho y ahí queda.


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ONE.-

Buscaba una canción del grupo de rock irlandés U2 para dedicarle/homenajearle un poquito. Al final la elegida fue ONE, One está recogida en el álbum Achtung Baby y fue producida por Brian Eno y Daniel Lanois.

¿Está mejorando o te sientes igual?.
¿Lo hará más fácil para ti, ahora tienes a alguien a quien culpar?.
Tú dices, un amor, una vida, cuando es una necesidad en la noche.
Un amor, logramos compartirlo,
te abandona nena sí no te interesas por el.

¿Te decepcioné o dejé un mal sabor en tu boca?.
Actúas como si nunca hubieras tenido amor y quieres que yo siga sin.
Bueno, es demasiado tarde esta noche para sacar a la luz el pasado.
Somos uno, pero no somos lo mismo,
conseguimos sostenernos mutuamente, sostenernos mutuamente... Uno.

¿Has venido acá por perdón?.
¿Has venido para levantar a los muertos?.
¿Has venido acá a jugar Jesús para los leprosos en tu cabeza?.
Te pedí demasiado, más que un montón,
no me diste nada, ahora es todo lo que tengo.
Somos uno, pero no somos lo mismo,
bueno, nos herimos el uno al otro, luego lo hacemos nuevamente

Tú dices, el amor es un templo, el amor es una ley suprema.
El amor es un templo, el amor es una ley suprema.
Me pides que entre, pero luego haces que me arrastre,
y no me puedo esperanzar en lo que tú tienes,
cuando todo lo que tienes es dolor.

Un amor, una sangre, una vida, Tienes que hacer lo que debes.
Una vida el uno con el otro: hermanas, hermanos,
somos uno, pero no somos lo mismo.
Conseguimos sostenernos mutuamente, sostenernos mutuamente.
Uno, uno .


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THE UNFORGIVEN.-

Nombre con una doble referencia, por un lado, Dan Osman; por el otro The Unforgiven 2 de Metallica, el tema que se escucha en el vídeo de homenaje que se publicó en Master Of Stone V.

Dan Osman nace en 1963, en Tahoe y muere el 23 de noviembre de 1988 en un último y mortal salto de 322 metros.
Vivía para los deportes de riesgo, entre ellos la escalada, y con niveles de adrenalina extremos.
Hizo lo que le gustaba y a su manera.
Era un escalador de alto nivel, pero sobresalió por su inconmensurable capacidad mental para controlar y anular el miedo, por inventar y afrontar retos imposibles y por intentar traspasar todos los límites por su pasión.
“En la escalada encontró algo con lo que probarse a sí mismo, encontró al tigre y no huyó”.

Dan Osman haciendo “la bandera” en solo integral a medio camino del primer largo de Atlantis (6c+). Así se llama ese ejercicio en gimnasia deportiva. Hacerlo puro, sin clavar el codo en el abdomen, es un ejercicio del más alto nivel, estuvo 7 segundos en esa postura.



The Unforgiven 2 es una canción presente en el séptimo disco de Metallica, ReLoad. Es una secuela del tema The Unforgiven 1 que se publicó dentro del disco Metallica (1991).

Recuéstate a mi lado, cuéntame que han hecho,
y di las palabras que quiero escuchar,
para hacer que mis demonios corran.
Ahora la puerta está cerrada,
pero está abierta si eres real.
Si tu puedes entender mi ser,
entonces yo puedo entender el tuyo.

Recuéstate a mi lado, debajo de un cielo malvado.
A través de lo negro del día, lo oscuro de la noche,
compartimos esta parálisis.
La puerta se abre en una grieta,
pero no hay un sol brillando.
Corazón negro cicatrizando más oscuro aún,
pero no hay un sol brillando.
No, no hay un sol brillando.
No, ningún sol brilla.

Estribillo:
Lo que sentí, lo que supe.
Da vuelta las páginas, conviértete en piedra.
Detrás de la puerta, ¿debería abrirla para ti?.
Lo que sentí, lo que supe.
Agotado y cansado, lo aguanto solo.
¿Podrías estar ahí?.
Porque yo soy quien espera por ti.
¿O tu también eres imperdonado?.

Ven recuéstate a mi lado, esto no dolerá, lo juro.
Ella no me ama, me ama tranquilo.
Pero nunca más amará.
Ella se recostó a mi lado.

Pero estará ahí cuando yo ya no esté.
Corazón negro cicatrizando más oscuro aún.
Si, estará ahí cuando yo ya no esté.
Si, estará ahí cuando yo ya no esté.
Muerta seguro estará ahí.

(Estribillo)

Recuéstate a mi lado, cuéntame que he hecho.
La puerta está cerrada al igual que tus ojos.
Pero ahora veo el sol,
ahora veo el sol.
Si, ahora lo veo.

Lo que sentí, lo que supe,
da vuelta las páginas, conviértete en piedra.
Detrás de la puerta, ¿debería abrirla para ti?.
Si, lo que sentí, lo que supe,
tan harto y cansado, lo aguanto solo.
¿Podrías estar ahí?.
Por que yo soy quien espera,
quien espera por ti.

Lo que sentí, lo que supe,
da vuelta las páginas, conviértete en piedra.
Detrás de la puerta, ¿debería abrirla para ti?.
(Entonces os nombro imperdonado).
Lo que sentí, oh, lo que supe.

Tomo esta llave y la entierro en ti.
(Nunca existo, te rotularé).
Porque también eres imperdonado.
Nunca existo, nunca yo,
Porque tu también eres imperdonado.

Realizó una bandera a unos 30 mts del suelo, en el primer largo de Atlantis (6c+), con todo su cuerpo nivelado en un perfecto desafío a la gravedad, con la punta de los pies estirada y los brazos firmes. Supe meses más tarde que había realizado esta postura gimnástica con 2 costillas fisuradas, resultado de su vuelo en bici el día anterior.
"En el 3r largo de Atlantis, pareció dudar, se movía hacia arriba y hacia abajo por un diedro que finalmente supero poniéndose de espaldas. cuando más tarde le pregunté acerca de esa sección, explicó que era la 1ª vez que hacía la vía"

domingo, 13 de julio de 2014

Fugaz Redoble


Una matinal montserratina que por motivos sociales se tuvo que retocar en cuanto a horario y lugar de destino.
Fuimos al Clot del Tambor, con acceso relativamente corto y cómodo, que permitía apurar hasta el horario límite y regresar con poco estrés.
Cuando llegamos no había ningún vehículo en el parking, cuando nos fuimos habían 10; pero nosotros estuvimos solos toda la mañana.
Aunque a la sombra la escala no fue muy agradable por culpa de la humedad. Escalamos en el habitual pie de vía de Terra Verge, y el tacto era malo, mucho humedad, se te iban los dedos de los agarres y cuando estos eran de falange apretabas como nunca.
Es posible que en las vías de más a la derecha el microambiente y el tacto fueran mejores pues la vía que hice en ese lugar tenía un tacto muy bueno, nada que ver los de las líneas anteriores.

> Tierra Virgen, 6b.
Los movimientos iniciales es lo más difícil de la vía, y visto el tacto que tenían los agarres,... pies en el árbol y a vivir; ya está encadenada y se trata de calentar, no de ponerse una medalla.

Quim en Tierra Virgen

> Sonrisa Vertical, 6c+.
Comparte reunión con la anterior y ya entramos en materia, pero la humedad de los agarres no ayuda nada.
Un paso duro en la 2ª chapa, sobre presa pequeñita, y luego dos secciones difíciles donde lo peor que se puede hacer es tirar por lo recto.
Ni yo ni Joaquím en nuestros dos pegues, y eso que a él estos pasitos se le dan bien.

Quim en Sonrisa Vertical

> Pulcritud Total, R1_7a+ y R2_7b+.
La vía más corta de todas las que probamos.
Miniproyecto del Quim, y en miniproyecto que queda pendiente. Una entrada a bloque, que consigue matizar, sin llegar a efectuar, en su segundo pegue; dejando la línea sin encadenar y para otro día.

Quim en Pulcritud Total

> Rat-Penat, 6c (Orientada de 6c+).
Tengo pendiente la línea de la izquierda, la Navegante Errante, pero con la cadera molesta prefiero darle a algo ya conocido. Esta vía ya la tengo encadenada y tengo muy buen recuerdo de ella.
Continuidad pura y presas bastante agradecida (aunque a veces escondidas), con buenos reposos, sobre todo en su zona media.
Por un fallo de visual fallo en la sección más difícil, la del repecho del tercio superior. Es difícil de ver; cuando has localizado los agarres es muy asequible. Encadeno al segundo, como está mandado.

Y ya está, 5 pegues cada uno y es el momento de recoger y marchar

jueves, 10 de julio de 2014

Minerva En Espera


Tenía hace tiempo una inquietud que no acababa de tomar forma; por un lado había que esperar a que el momento estacional fuera de los más adecuado y por otro encontrar a una persona que quisiera ir a escalar a El Folló. Ambos son momentos difíciles de cuadrar.
Este fin de semana se presenta la oportunidad y la decisión más acertada era cogerla y dejar de lado otras propuestas. Ir a El Folló a asediar Minerva era prioritario.
De las vías que he abierto (reequipadas, variantes o propias) me faltan dos por probar/encadenar, Pozí y Minerva, ambas en la zona de repisa con pasamanos de cuerda estática. Y Minerva, de las propias, es la mejor, la más mantenida; y ya era tiempo que la hubiera catado.

Aitor, Guillem y yo salimos de BCN dirección a El Folló y tras la correspondiente ginkama para acceder nos encontramos a pie de pared. Han reseñalizado el acceso con un hito en el punto de inicio del sendero y una remarcación de los puntos amarillos; ahora es más fácil de seguir. Pero sigue siendo una ginkama.
Con muy buena temperatura a la sombra y sin rastro alguno de humedad damos comienzo a la jornada.
Mi idea es calentar y ya ir a por faena.
Aitor y Guillen no conocen el lugar y les está bien el plan. Nos situamos en la zona central del lado izquierdo de El Folló Free, y comienza el día.

> Nuclear Si, ¡Por Supuesto!, 6a+/b.
Aitor ataca en primer lugar y acertadamente opta por entrar por la variante izquierda;... y llegando a la reunión le paso lo mismo que le paso a Mohawk, que se paro en la última chapa.
Guillem, tras sanear un poco más los primeros metros y sufrir un rato en esa zona, disfruta bastante de la segunda mitad y resuelve la llegada a la reunión sin mucho esfuerzo.
Yo la escalo con relativa facilidad pero no me encuentro fino.

Guillem en Nuclear Si, ¡Por Supuesto!

> Poleo Menta, 6c.
Buena y larga vía que combina varias secciones de roca y ofrece una escala variada, tanto técnica como atlética. Por la marca de la anilla mimetizada desde que la escalamos el año pasado han debido pasar tantas personas como... ninguna.
Aitor se la mete en el bolsillo de un tirón, Guillem se la deja con una caída, y yo notó de nuevo que no estoy fino, la cadera me da avisos y me tengo que esforzar algo más de lo normal en pasos sencillos.

Guillen en Poleo Menta

Guillem en Poleo Menta

> Minerva, 7a+.
La línea se ubica en la zona derecha del Folló Free Izquierda; la de la repisa estrechita y protegida con un sencillo pasamanos de estática.
El acceso de la vía es fácilmente identificable: hay una estática doble anclada en una anilla que ayuda a salvar el tramo roto y descompuesto y hay una piedra que pone “POZÍ”. No es la Pozí de verdad, que se encuentra mucho más a la izquierda. Una equivocación a la hora de nombrar las líneas.
Tras acceder por la cuerda fija atacamos la línea de paraboles que se van a la izquierda. La línea de paraboles que se van hacia la derecha son los de una entrada alternativa a la Xerracs.
La línea puso muchos problemas para dejarse encadenar y al final ganó ella.

Aitor en Minerva

La entrada nos dio mucho trabajo pero al final encontramos una solución ganadora y quedó bien matizada; ahora sólo hay que volver más frescos y yo con algo más de bloque; es un bloque tenso pero factible, no de los inhumanos.
La cosa no acaba ahí. El resto es bastante mantenido y se puede dividir en dos parte. La primera es de ir haciendo no cansa pero no da muchas opciones para que te recuperes del todo; y la segunda mitad se inicia con un apretón y vuelve a tener carácter a base de regletas y movimientos técnicos.
NO es recomendable esperar a que le de el sol pues las regletillas empiezan a patinar y se pierde tacto.
Desconozco si la línea está encadenada. Mohawk se interesó por ella pero se si le ha puesto las manos encima.
De momento se orienta como 7a+. Puede que quede al final como un 7a duro (7a/a+), ahora que se conocen sus movimientos y secuencias, pero hace falta encadenarla.

Y eso fue todo,... bueno no todo. Acabé muy cansado y seguí cansado los dos días siguientes; no cansancio de esfuerzo, cansancio de malestar. Supongo que un virus me tomo cariño.
En fin, a recuperarnos poco a poco y a ver que sorpresas depara la próxima oportunidad.

lunes, 7 de julio de 2014

No se Hiberna en Verano


Aprovecho para vender el producto, empeñado en encadenar una vía decente en la Cova de l’Ós, a Aitor, Lore y Marco.
Ellos no conocen el lugar y pican como incautos; aunque no les engaño y van advertidos.
Yo conseguí mis objetivos con creces, más allá de mis esperanzas iniciales; a Marco y Lore les gustó bastante el sitio, aunque se les atragantara un poquito, y Aitor estuvo al grosor de un pelo le encadenar un vía de medalla.

Lore y Marco tienen claro por donde empezar; Aitor y yo tardamos un poco en decidirnos. Optamos por las vías del margen izquierdo pasada la losa. Aitor que llevaba allí un buen rato se había paseado por el lugar y comentaba que había una línea que le había entrado por el ojo. Y como sobre reseñas hay un 6c, algo más asequible que un 6c+, y tampoco lo tengo probado, nos vamos allí.

> Guaita, 6c.
Línea técnica, vertical, con un chapeo complicado a la altura de la tercera chapa, que finaliza llegando a la R con una sección de movimientos concentrados que le da la dificultad que en primer pegue entendí como imposible.
En el primer pegue la veo complicada, me caigo chapando la tercera chapa y quedo sentado en el suelo.
Yo quedé estupendo y Aitor quedó anímicamente tocado. Pusimos dos cintas en el 3r seguro y entonces se pasa la cuerda estupendamente desde un buen agarre.
Aitor se la encadenó a vista.
Ya entonado, la encadené en el segundo pegue y vi la sección dura tensa pero asequible. Un bloque fácil.

Aitor en Guaita

> Les Flors, 6b+/c (Orientada de 6c+/7a).
Esta era la vía que le había entrado por los ojos a Aitor.
La entrada, así a pie de vía, da impresión de severidad.
Ya en materia, la entrada es atlética y más asequible de lo que aparenta la vista y el resto de la vía es continuidad sobre agarres bastante buenos.
Finaliza con una sección técnica con el aleje correspondiente.
Esta vez se cambian las tornas, yo a vista y Aitor al segundo pegue.

Lore en la vía 11, 6a+/b

> K-Brons, 7a/a+ (Orientada de 7a).
La vía es brutal.
Dos chapas iniciales de trámite que ya ponen sobre aviso acerca de la alegría con la que está equipada.
Mantenida resistencia y mucho morro sobre agarres variados y movimientos tensos hasta que sales de la última chapa, non stop.
Me sale a vista, con los cual ya redondeo el día.
Mi impresión es que era un 7a+, pero en la escalada a vista si la impresión es mayor que la del grado reseñado lo más lógico es pensar que no has acertado con los mejores agarres o con los movimientos más sencillos.
Aitor también se la trabaja super bien pero tiene la mala suerte de caer saliendo de la última chapa.

Lore en Jihad, 7a+

Tras este trabajo finaliza la tarde escaladora y de regreso a BCN. NO quiero llegar super tarde que el día siguiente es laboral, para mi, y no tengo ganas de afrontarlo cansado y dormido.
Ni que decir tiene que buscaré otro momento en el que regresar.

jueves, 3 de julio de 2014

Tartareu Time


Estaba trabajando en un texto alternativo, pero las fotografías no han sido de lo mejor en esta ocasión y no le harían justicia. He decido aplazarlo para mejor ocasión y hacer una entrada estándar.

Tartareu suele ser unos de los destinos de escalada cuando suben las temperaturas. Está lejos, unas dos horas de viaje desde BCN, no es buena idea llegar antes de las 13 h pues el sol castiga, y aún a esa hora no hay muchos rincones de sombra y lo normal es que el sol castigue a pie de vía. Pero las vías con bastante buenas, con una altura aceptable y cuando llega la sombra se está bastante bien; si vas por faena no vas a quedar defraudado.
En esta ocasión nos fuimos al extremo izquierdo de la pared. Últimamente había visitado varías veces el Sector Guacamole, en el Tartareu dreta. En mis primeras visitas a esta zona había ido ya al extremo izquierdo, pero ahora, excepto de dos vías, sólo tengo un vago recuerdo y una nebulosa impresión del material de este rincón.
Nos reunimos un grupo de unas 10 personas, entre las que salimos de BCN y las que salieron de Sant Cugat y desde Sant Vicens; y llegamos cerca de las 13 h. Hay que aparcar cerca de la pista cementada cerrada por una cadena. Subiendo por esa pista llegamos rápido al pie de pared. El paño de pared ya estaba sombreado pero en el pie aún pegaba el Lorenzo. Nos encaminamos al Sector Ànima Negra que estaba más resguardado del astro solar y empezar a movernos.

Sector Ànima Negra.

> Si Fas Fum No Fas Free, V+ (Orientada de 6a).
Línea de buen agarre, con un pasito fino en el primer tercio, que le da el grado. Asegurada algo irregularmente en su mitad superior. Una caída tonta te puede hacer daño.

César en Si Fas Fum No Fas Free

> Krabi, Krabi, 6b.
Itinerario entretenido cuyo mayor problema es sobrepasar los dos repechos que tiene; el que hay casi al inicio y el que hay llegando a la reunión, donde te has de levantar con un poco de fe para visualizar un agarre que esta camuflado y chapar la reunión.

Olga en Krabi, Krabi

Nos repartimos en otras líneas para ir calentando.
Black Hole, V+. Aunque el atractivo de esta línea es pasar por el arco de piedra, tal como se escaló se desequipó, y desaconsejó por su estado selvático y la fragmentación de la roca.
Marcat Per l'Odi, 6b. Que tuvo una impresión favorable a pesar de las plantitas que salpicaban su trazado..

Marc en Marcat Per l'Odi

En este momento el pie de vía ya goza de una sombra aceptable, corre un aire que refresca mucho el ambiente y optamos por bajar al sector Bombò Suis-Temprura pues tiene vías para todos los gustos, muy pocas de grado muy fácil (menos de 6a+) y suficientes y para dar y vender de grado fácil-medio.

Sector Temprura.-

> Nina de Porcelana, 6a (Orientada de 6a+).
Vía muy mantenida sin grandes problemas de ejecución. Muy buenos agarres al principio y cuando simplemente son buenos es cuestión de cuidar donde apoyar los pies.

Sector Bombò Suis.-

> El Codi Da Vinci, 6b+.
Recorre una fisura en un suave desplome, con buenos agarres que ofrecen una serie de movimientos atlético-deportivos en prácticamente el 95% de su recorrido.

> Relaxing People, 6c.
Escalada bastante mantenida, en mi opinión, con dos secciones de movimientos difíciles pero sin llegar a ser de bloque, Wapa,

Relaxing People

> Show Time, 7a.
Es una línea que en si que no es muy atractiva, visualmente empieza raro y encajonada entre dos líneas más evidentes.
Muy intensa a sus primeras chapas, de forma que algún seguro lo chapo como puedo y me juego la vía en tres dinámicos hacia algo que parecía tener un aspecto decente, y acerté. Tras esta sección regule todo lo que pude en espera de encontrar otro paso duro pero no lo hay, es cuestión de escalar con cabeza hasta la reunión. Sale a vista. No sé si se hace tal como la encadené, pero no me escaqueé de la vertical de las chapas hasta pasada la sección dura, que vas a buscar un reposo muy claro.

> Temptació Prohibida, 6c (Orientada de 7a+).
Me pidieron consejo sobre una linea de 7a+/7b; aconsejé dos, una que recuerdo muy bien (Mascle de Blanes, 7b regalado) y está que la tenía marcada en la guía, y sólo tenía la imprenta mental de que tenía un pasito que se las traía y de que valía la pena.
Lo que es una pena es que no recordara mejor esta vía pues si, si que tiene una sección tirando a bloque, pero la vía sólo tiene eso y como mucho es 6c (Y me sane mal haberlo recomendado como 7a+). Hay una entrada técnico postural, algo tensa, pero de la que te recuperas en el reposo posterior.
En fin me lo marcaré mejor en la guía, para informaciones futuras. A la altura de los otros 6c y por debajo de la Show Time.

Aram en Temptació Prohibida

Da la impresión de que se han escrito todos los nombres de las vías al pie, hace poco pues las letras se leen bastante bien y no borrosillas como deberían estar si se hubieran escrito hace 10 años; fecha del inicio del equipamiento de este lugar. El inconveniente es que han puesto el grado (en ocasiones el muy equivocado grado, pues deja de ser orientativo para convertirse en otra cosa) al lado. Yo no recuerdo que hubiera tanta información.



> Tenedor Libre, 6c.
Trazado que ofrece otra experiencia interesante, con una sección a media placa en la que mezclan agarres trampa y movimientos curiosos que te hacen bailar en la roca apretando en los agarres y clavando los pies.

Marc en Tenedor Libre

Bueno tenía en mente acabar sobre las 19 y estuvo todo recogido a las 20 h. Tenía ganas de escalar y me lo estaba pasando bien. 2 horas de viaje, a las 22 en casa. Un montón de atractivas vías me están esperando,... para otra ocasión.