Bueno cambiamos un poco las cosas, o las recuperamos, ¿quién sabe?,
Cuando inicié este blog estaba convalensciente y era multitemático, como se encarga de enunciar el banner de entrada.
Con el paso del tiempo se centró más en la escalada. Era lo que tocaba, y ya que hacer la entradas consume su tiempo era mejor centrarse en lo que parecía más prioritario.
Durante ese tiempo echaba de menos el resto de actividades y uno de de los leit motiv lo desarrollé como texto de encabezamiento. No lo guardaba pues no era algo generado por mi, aunque fuera una mera descripción de una excursión, sin más; sino que cada texto nuevo sobrescribía al anterior.

Con el paso del tiempo he echado en falta que esos textos, copias directas de los hablado o leído en diversos media, no quedaran guardados y a disposición de quién los buscara.
Así que he decidido almacenarlos como entradas en el blog.
No hace falta avisar, creo, pero lo recalco que son mis gustos, que la emoción que despiertan dependen del momento en que me encuentre y de un visionado muy continuado, a veces, de la materia a la que hacen referencia y que "para gustos colores".

Suerte, bienvenidos al Caos (esa escalera que se sube) y que los disfrutéis.

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También tengo que dejar constancia de que gracias a Google ahora tengo más problemas a la hora de diseñar las entradas del blog.

Google ha eliminado el programa Picasa y lo ha sustituido por Google Fotos.

Eso ha cambiado la forma de tenía de gestionar mis fotos y mis álbumes por otra en la que, para mi gusto, no tiene la misma plasticidad; y sobre todo el emplear imágenes para ilustrar el blog ya que ahora no se puede “Insertar fotos o álbumes en sitios web”.

Hay entradas guardadas y programadas que no han sufrido daño pero otras sí. Desconozco si hay alguna entrada antigua que se haya visto alterada por “esta mejora”.

Para las entradas de reciente creación he tenido que buscar otro servicio y he recurrido a la competencia, a Flickr de Yahoo; y adaptarme a su forma de gestionar.
La gestión de las fotos y álbumes me parece un poco más engorrosa que la que ofrecía Picasa, igual cuando lo tenga más por la mano lo veo de otra manera, pero permite insertar/añadir imágenes en el blog.

Entiendo que Google no quiera perder terreno ante la competencia y quiera adaptarse a las actuales corrientes sociales pero Google se ha hecho el gigante que es porque ofrecía a la gente lo que ésta pedía y lo que necesitaba. Cambiando un servicio a peor, ya que para mi restarle competencias a lo que ya ofrecía es a peor, Google se está convirtiendo en una empresa perversa pues ya no ofrece al usuario lo que éste demanda sino que desde su posición obliga al usuario a adaptarse a lo que se le ofrece, un “o lo tomas o lo dejas”.

Por comentarios que me han hecho lectores del Blog hay dificultad para ver algunas de las imágenes y para poder descargarlas. Por lo que he visto, a pesar de que se trata de fotos subidas a álbumes de carácter público, con la remodelación de Picasa a Google Fotos hay imágenes que se han transformados en privadas, por la cara, y han dejado de ser accesibles a todos los públicos. Como revisar las más de 700 entradas que hay actualmente es inviable recomiendo que si alguien está muy interesado en alguna imagen se onga en contacto a través del correo del blog e intentaré arreglarlo o hacérsela llegar.

jueves, 31 de mayo de 2012

Equipamientos en la Primavera'12


GRAU DELS MATXOS.-

Las Vías Hex-Andrex-Xirimiri compartían reunión. Son muy populares a pesar de estar ubicadas en la zona furtiva. Esto ha hecho que la reunión, que consistía en dos tensores a modo de argolla, haya sufrido un buen desgaste de su cuerpo metálico.
Se ha optado por reforzar esta reunión.

Por un lado, el equipador de Andrex y Xirimiri, ha añadido dos argollas ancladas a esos tensores con un maillon del 10, sellado con resina, pues ya alguien de dudoso criterio, sobre todo con la seguridad de los demás, había robado anteriormente una instalación similar.
Por otro lado, a la izquierda, se ha añadido una reunión para la vía Hex; de forma que esta se independiza. Una argolla, con dos chapas y cadena.

Se han reequipado:

- Tuareg. Reunión nueva, un químico petado enderezado y dos tensores de roca blanda nuevos, al lado de los otros dos petados. La Tuareg tiene el inicio en común con la Xirimiri y a media pared se desvía a la derecha.
- Torchwood. Nueva reunión, de momento dos chapas con mosquetón de rosca a la espera de cambiarla por argollas. De los tres tensores petados, dos se han rectificado y se ha puesto uno nuevo, de roca blanda, cerca del tercero.

Quedan por reequipar “S” de Sorra y Tardis (antes Dr. Who. Me reservo este nombre para una vía de más entidad, más digna de ese nombre y de más mala leche). Fixe no me ha servido aún los tensores de roca blanda encargados. Hay que esperar.

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EL PAS DE LA MALA DONA.-

Sacando punta a lo que queda de el sector El Coti y un poco en la Cueva del Sector Clásico/Principal.

El anclaje habitual en esta zona. Tensores químicos calidad inoxidable marino, marca Fixe, y resina epoxi VE-280, comercializada por también por Fixe.
En algún momento se ha echado en falta que Fixe no fabrique tensores de roca blanda con material de esta calidad.
Mucha arenilla y cascarilla en los agarres (sobre todo en la primera mitad de la cueva de la zona Principal) y alguna roca o tramo suelto. Como siempre se limpio lo que se pudo y el resto habrá que esperar a que se vaya repitiendo.

En el Coti.

De las dos cuevas creo que la más aprovechable es la de la izquierda, al menos porque es más alta y las salidas, aunque el borde se vea muy roto, y con necesidad de ser saneado, parece que tengan más provecho.

> EL PUTO AMO, 6c/c+?
Sita la derecha de Diccionario del Beso. Más tensa y menos evidente de lo que aparenta.
Necesité de dos días de trabajo, y empleé más anclajes fijos para poderme situar en la pared, para poderla equipar, de los que me hubiera gustado.
El inicio levemente desplomado se continúa con un tramo vertical para luego acometer, en diagonal, el arco desplomado que queda a la izquierda de la cueva, en busca de un tramo final vertical común con la Diccionario del Beso y su reunión.
Se equipó la diagonal con la intención de que en caso de caída esta no fuera comprometida, que los chapeos fueran lo más cómodos posibles y que no hicieran quedar a la cuerda en una situación de mucho roce. Mantiene el aleje final que tiene la Diccionario.
Como la línea hace una diagonal desplomada, se colocó una cinta fija, anclada con un parabolt del 8 y sin pretensiones, a medio itinerario, con la única intención de facilitar el desmontaje.

> FOLLOW THE WHITE SPOT (Sigue la Marca Blanca), 6c+?
Línea que ataca la cuevecita de la izquierda por su centro. Paso a bloque en su zona media y sección concentrada de llegada a la R. Chapar la R tiene su cosa.
Roca irregular. La primera mitad a pesar de verse muy rota es bastante compacta. La segunda mitad, que es donde se cuece el bacalao, es más débil. Más que grandes bloques lo que había era mucha piedrecita que saltaba.
Los seguros de ubicaron donde mejor podían hacer su trabajo y según las secuencias gestuales.

No se optó por dotar a la línea de una salida de la cueva por dos circunstancias.
- Seguir recto, por donde el trazado natural la llevaba, era entrar en una zona de roca muy rota. Se hubiera tenido que sanear en exceso y posiblemente a base de escarpa y martillo no se hubiera podido hacer; o demasiado trabajo para muy poco resultado útil.
- Era factible forzar la línea hacia la derecha. Pero entonces la cuerda hacía una “C” y posiblemente el roce sería una circunstancia más molesta que gratificante.
Así tampoco ha quedado tan mal y si alguien quiere continuarla... pues adelante.


En el Sector Principal, En la cueva.

> ARALE, 7a? de carácter.
Línea que discurre entre L’Axamuro y la Te Quiero. Es un recorrido de unos 30 metros muy variado. Su primera mitad es una placa discretamente inclinada y su segunda mitad es una placa discretamente desplomada; en general sobre buenos agarres combinándose romos, agujeros y chorreras, para finalizar en una reunión compartida con Promethea.
En su primera mitad se ha buscado una línea que siendo lógica fuera lo más externa posible, rehuyendo al máximo el diedro. No sólo porque el diedro fuera la zona más sucia sino porque, en mi opinión, se ganaba estética y la cuerda, siendo una línea larga, ganaba verticalidad.

La primera mitad tiene, pues, el inconveniente de la arena. Se ha limpiado pero es imposible dejar la roca sin un tacto arenoso; ya que tal como se limpia la corriente de aire ascendente que sube por la superficie de la pared vuelve a depositar la arena en la roca. Sólo a base de repeticiones y tocar se conseguirá.
La zona desplomada se ha equipado con alegría. Se ha eliminado un primer aleje pues el riesgo de mala caída era alto. El segundo aleje, el de los campeones, que es más complicado gestualmente en sus movimientos iniciales, se ha mantenido; por dos motivos. Uno es porque dotaba de carácter a la línea, ya que tras el inicial tramo complicado sólo hay buen canto hasta llegar al próximo seguro, que protege la sección dura de verdad de la línea. El segundo es porque el lugar más idóneo donde se hubiera tenido que colocar el seguro sonaba a hueco.

En el penúltimo seguro al irlo a enresinar salió algo de agua, circunstancia que no ocurrió mientras se taladraba el agujero y que no debe afectar a la estabilidad del químico una vez se seca la resina.



> L’AXAMURO.
Equipar la Arale me ha llevado dos días de trabajo. El segundo día era cuestión de ubicar los dos seguros finales y eso me dejaba mucho margen de tiempo, aproveché para hacer algún arreglo a L’Axamuro.
No la podía reequipar entera, pues no disponía de tiempo ni de material
para ello.

Comenté mi intención -vía e-mail y hace unos días- con el que creo que fue su equipador y con otro equipador habitual de la zona. No me han contestado mientras estoy escribiendo esta entrada. Comenté el asunto con otro equipador y este se mostró receptivo a echarme un cable.

Lo único que he podido hacer, y he hecho, ha sido montar una reunión con tres tensores de anilla en la ubicación original de la vía, desmontar la reunión de argolla y cadena anclada con paraboles, y ubicar dos tensores químicos que protegieran, a mi entender, el acceso a esa reunión de una forma más razonable.
Se ha desmontado la pre-cutre-reunión que había. El anclaje antiguo salió sin problemas pues al poco de girarlo se rompió el parabol en dos, una mitad quedó incrustada en la roca y la otra, junto con la tuerca, en la llave. Lo mismo pasó con otro parabolt antiguo ubicado más abajo. El parabolt más moderno de la cutre-reunión se quedó allí (con algo de material accesorio) pues empezó a girar toda la pieza -tuerca y parabolt- y no tenía medios para desmontarlo.
Poco más he podido hacer. La idea es acabar de cara al año que viene, más que nada porque el material que me queda está comprometido. Y porque puestos a hacer un pedido de material marino prefiero hacer un pedido importante y no uno pequeño.

Es posible que la otra persona que se mostró dispuesta, y si se anima (pues el trabajo que tiene no será fácil), continúe con la tarea de reequipamiento en sus posibilidades; sino hasta el invierno que viene.

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EL PUTO AMO.-

¿Mouriño?. ¿Pep Guardiola?. NO!!!. Jack Bauer (24 H). Fue en la 2ª temporada, mientras estaba infiltrado en una red de narcos. Le decían. “Eres el Puto Amo”.


Alrededor de jack Bauer se ha levantado una fantasia similar a la de Chuck Norris. Del tipo de:

1- Diox creó el mundo en 7 días, Jack Bauer creó el universo en 24 horas. 
2- Jack Bauer podría salir de la isla de “Perdidos” en 24 horas. 
3- Los cuatro jinetes del Apocalipsis, originalmente eran cinco. El quinto era Jack Bauer, y decidió ir a pie. 
4- Cuando Kim Bauer perdió la virginidad, Jack Bauer la encontró y la puso de nuevo en su sitio.
5- Un francés, un inglés y un español entran en un bar... y Jack Bauer va a averiguar por qué.
6- Si te levantas por la mañana es porque Jack Bauer aún no se ha fijado en ti.
7- Si sabe como pollo, huele como pollo y parece pollo, pero Jack Bauer dice que es ternera, no lo dudes, ¡es ternera!
8- En 96 horas, Jack Bauer ha conducido 40 coches, matado a 93 personas y salvado el mundo cuatro veces. ¿y tú que coño has hecho esta semana, vago
9-  Hay tres formas de hacer las cosas: de buenas, de malas, y a lo Jack Bauer. Que es como "de malas" en versión holocausto.
10- Jesus murió y resucitó en 3 días. Jack Bauer lo hizo en una hora... dos veces.
11- Sun Tzu escribió: "si tu enemigo es débil, conquístalo. Si es fuerte, únete a él. Si es Jack Bauer, estás jodido"

FOLLOW THE WHITE SPOT.-

Nombre basado en el Follow The White Rabbit de Matrix, el cual está basado en el conejo de Alicia en el País de las Maravillas.

Al igual que Neo tiene que seguir el conejo blanco para empezar a conocer los secretos de Matrix y encontrarse con su destino, a los escaladores de deportiva actual sólo les basta con seguir esas marcas de color blanco en la pared para visualizar los movimientos que les iluminaran y llevaran a su destino y a la felicidad. Claro que la roca de esta vía es blanca, y en la roca blanca las manchas de magnesio no se ven. No es un detalle sin importancia...


ARALE.-

Cuando Akira Toriyama llegó a las televisiones españolas y catalanas lo hizo llevando debajo de un brazo a Dragon Ball y debajo del otro brazo llevaba otra serie de animación, fantástica también pero más culta, ambiciosa, onírica, costumbrista, desmitificadora y 100 veces mejor, la Arale o Dr. Slump.
En 1980 se publicaba en la revista Shonen Jump lo que sería una de las historias mas inigualables del manga, Dr. Slump. En este manga se narran las andanzas de Arale Norimaki, un robot con forma de niña de 10 años creada por Sembei Norimaki, Una historia diseñada para durar unos cuantos capítulos, se alargó durante 5 años más, debido al inmenso éxito que cosechó.
Los personajes, su carácter, sus historias y motivaciones interactúan y crean un serie de animación verdaderamente rica y original. Tanta era la pasión y expectación que despertaba que la hora en que daban la serie por TV era sagrada.





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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

lunes, 28 de mayo de 2012

El Racó d'en Pedro (Can Jorba)



Una de les llegendes de gegants montserratins...

Era rei i senyor de la muntanya de Montserrat un gegantàs que n'estava tan gelós que no hi volia deixar acostar ningú. Cada dia, així que clarejava i abans de pondre-s el sol, amb quatre gambades donava una volta per tota la muntanya en cerca d'algú que s'hagués atrevit a pujar-hi o de qui per la seva rodalia tractés de fer algun camí o algun pont per passar el riu. Si trobava algú se l'empassava com una molla de pa, i si veia alguna obra començada, amb quatre trepitjades ho aixafava tot.
Montserrat estava destinat per Déu Nostre Senyor a ésser lloc d'oració i de penitència i a ésser-ne reina i senyora la Mare de Déu. I heus ací que un dia el gegant es va adormir i va despertar-lo a migdia un gran brogit de gent. Era la processó que portava la imatge de la Mare de Déu des de la cova on va ésser trobada cap a un altre lloc. El gegant, en veure's la muntanya envaïda per aquella gran gentada, va tenir un sotrac tan fort que va restar encantat i tornat pedra.

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Panorámica del sector Racó d'en Pedro

Hacía tiempo que quería visitar este sector de Can Jorba, conocido en reseñas antiguas como a la Dreta del Sector Soga de Satàn, y llamado en la nueva guía de Montserrat Sur Racó d’en Pedro; pues según pàrece ha sido equipado por un tal Pedro y amigos, según cuenta Luichy en su blog.

No dispongo de los nombres de las vías pues yo no tengo la nueva guía. La distribuye el autor por su cuenta y riesgo y no llega a todas las librerías; de forma que por ahora mi lugar de compra habitual de material de escalada está excluido de la distribución. No creo que sea la forma más razonable para la peña, y útil para su autor, el distribuir una guía de estas características por medio de este sistema, dado lo emblemático y mediático que es Montserrat (no es una escuela local); pero es lo que hay.

Vistas desde el pie de via, con la masia de Can Jorba en el centro

Este sector es de sombra por la mañana, no es perfecto pues a las 14 h ya tienes el sol en algunas vías, pero puedes estirar hasta las 15 h en esta época del año (mayo-junio) según la línea que estés trabajando. Y frío no se pasa.

Así que para aprovechar al máximo la jornada Quim y no nos encontramos en el parking de Can Jorba a las 9 de la mañana, que ya presentaba bastante movimiento de escaladores (había gente en el último largo de la Sol Solet a esta hora) y de gente que iba a hacer canales, ferratas,... Aprovechamos al máximo la jornada y la dimos por terminada hacia las 14:30 h.

En líneas generales se puede decir que de las líneas que tocamos están equipadas con paraboles y las reuniones que usamos, excepto una, suelen estar bien (siendo la norma el realizar la maniobra del desencuerde-encuerde de anillas o mosquetón que no se abre). Las líneas que nosotros tocamos son trazados sobre placa, de agujeros tipo emmental, vertical o de ligero desplome, de continuidad; y la finura o técnica montserratina clásica es poca o está ausente. Como ya he dicho no tengo los nombres así que usaré los números de las reseñas colgadas en la web LaNocheDelLoro (Can Jorba / ECOS). Para la dificultad me guiaré por la nueva guía de Montserrat Sur; pues alguien colgó una foto de esa página -sólo líneas- para ilustrar una piada de la escalada que hizo en ese sector.

> Vía 10, V (6a+ en reseñas). Quintillo de continuidad, de ir haciendo sin estrés. Si entras por la izquierda lo más lógico es ayudarte del árbol para entrar en roca (que por el estado de la corteza es lo que hace todo el mundo). Es factible una entrada por la derecha sin tocar el árbol, haciendo un cambio de mano en una plana roma; todo depende del tamaño de tus dedos, pero la dificultad seguiría estando lejos del 6a+.

> Vía 6bis, 6b. 6b muy asequible. La continuidad de la línea está rota por una repisa central. Da más sensación de precariedad el ponerse encima de esa repisa, pues se ve todo como roto y que va a saltar, que la fisura de la segunda mitad de la vía. En la primera mitad ya tienes la sensación de que estas escalando y la segunda desploma un poquito y es más física, sólo hay que mirársela bien.

> Via 2, 6b/b+. Línea de continuidad sobre agarres muy generosos, de ir haciendo. Gestión de recursos. El mayor problema que puede haber es que tengas problemas para pillar bien algun bidedo. El mayor pero a esta línea es su reunión, un malloncito de los pequeños, del tamaño justo para que pase la cuerda. A estas alturas estas reuniones en deportiva no tendrían que existir.

> Vía 1, 6c. Trayecto de continuidad más tenso y exigente con bidedos cabroncetes para mis dedos y otros agarres más generosos. En esta si me tuve que esforzar.


En la Vía 1
> Vía 5, 7a+. Una joya de vía, continuidad atlética sobre agujeros. Tiene dos chapeos cabrones, tensos incluso con la cinta puesta. Encadenada al segundo pegue con el automático puesto desde la penúltima chapa y los antebrazos a punto de ceder. Es factible, casi a media vía, hacer un buen reposo usando un diedro con un muro de piedra a la izquierda. No es un escaqueo pues la roca tiene esa morfología. Se encadenó sin usar ese reposo por prurito profesional, que se dice; porque uno es algo tonto, que también; y porque en esa misma zona está ubicado el único reposo decente de toda la vía, dos agujeros muy buenos que te permiten recuperar las fuerzas, siempre sin quedarte a dormir.

Quim además encadenó el 7b (Vía 7) tras previo estudio de los movimientos al segundo tiento y sin despeinarse. Se podía haber puesto la reunión de esta vía antes de la repisa, pues, excepto metros, poco aporta el continuar. De hecho, como se indica en la nueva Guía, es aconsejable para terminar esta vía salir por el 6c+/7a de la izquierda en lugar de continuar por el tramo común de los dos 6b de la derecha.

Peña en la Ferrada Tres en Raya

Lugar para aprovechar en esta época de calor, me han quedado las líneas justas para otra buena jornada de escalada.

domingo, 20 de mayo de 2012

LES BANYADORES (Cabrera de Mar)


Les Banyadores es una de las zonas de escalada deportiva de más afluencia del Maresme, muy cercana a Cabrera de Mar (principalmente) y Cabrils.

Les Banyadores desde el parking de La Font PIcant

El Maresme, comarca de la provincia de Barcelona, es una estrecha franja a las vertientes y a los pies de las montañas de la Cordillera Litoral, sierras de San_Mateo, del Corredor y de Montnegre (las dos últimas forman un parque natural)— de playas largas y arenosas dónde afluyen una serie de rieras formadas en las montañas mencionadas. Su capital de comarca es Mataró y Cabrera de Mar es una de sus poblaciones.

APROXIMACIÓN.-

Nos Llegamos hasta Cabrera de Mar, desde la autopista C-32 o bien desde la N-II (dirección Argentona).

Al poco de entrar en Cabrera hay que buscar los indicadores de dirección al Castell de Burriac, y circular por la pista forestal en que se transforma el piso asfaltado al poco de circular por él. Tras recorrer cerca de 1,5 km llegamos al parking de la Font Picant. Lo mejor es girar hacia la derecha y subir hasta el piso superior del aparcamiento y dejar allí el vehículo. Ya a pie, nos dirigimos hacia el margen derecho del parking y subimos por la pista cerrada por una cadena. Al poco se bifurca, hacia la derecha dirección del Castell de Burriac y hacia la izquierda, dirección Cabrils, hacia la zona de escalada.

Tras caminar un rato por la pista principal encontraremos en el margen derecho un sendero, señalizado con unas pinturas de color verde, que con una fuerte subida nos dejará a pie del Sector Clàssic. Otra opción es continuar por la pista hasta que en una curva de derecha nace otro sendero, sin marcas pero bien marcado, que nos llevara por un terreno más llano hasta el pie del Sector Amazònia, delante de la vía del mismo nombre.

Si nos pasamos este sendero en pocos metros nos encontraremos al pie de una torre de alta tensión. 



Aproximación y distribución de los sectores de Les Banyadores

ESCALADA.-

De los varios sectores de escalada de la zona de Cabrera de Mar-Cabrils, Les Banyadores es el más importante.
Se popularizó hace unos 10 años, de la nada al éxito casi masivo.

Las primeras referencias a disposición del gran público se encuentran en la revista Extrem 28 (finales de los 80) de la mano de Andreu Calvó. Solo 28 líneas abiertas por los hermanos Estrader y Luis Galcerán, principalmente en la Placa Yosemite y en el Sector Clàssic.

El éxito posterior y actual de este lugar se debió en parte al buen hacer de Esports DOM, de Mataró, que restauro, equipó y limpió el zona. Actualmente cuenta con unos 60 itinerarios y ya está saturada.
El hecho de tener un aura de seguros cerca y grados entre asequibles y regalados (no siempre verdad) la hacen tanto una zona popular como criticada.

Orientación Sudeste. En invierno es difícil no encontrar a nadie a la luz del sol, y en las tardes verano, gracias al Montcabrer, otro tanto pues a partir de las 17 h ya hay sombra, y si encima corre el aire...

La roca es granito-sauló, similar a Céllecs; zona de referencia. 

Vista del Sector Clàssic desde el sendero de acceso a Amazònia

Las vías están equipadas con paraboles y las reuniones con argolla (en su mayoría) y en ocasiones con mosquetón. En buen estado, aunque no es posible evitar algún garbanzo negro.
En algunas ocasiones el equipamiento hace factible que se puedan combinar varias vías entre sí o que una única línea de seguros pueda dar soporte a dos vías diferentes.

Altura desde unos pocos metros (5) a los 30, según sector.
Suelen predominar las vías de placa donde se ofrecen líneas sobre buen canto, fisuras, adherencia sobre agarres romos o ínfimos, etc...

Según que sector es apto para ir con niños.

LA JORNADA.-

Aún no había tenido el gusto de ir a escalar a esta zona, era una completa desconocida. Además, tampoco suelo escalar habitualmente en granito. Calcáreo de todos los colores y conglo-calcáreo, pero granito. La última vez que escalé en granito fue en L'Esqueix, y de eso hace... unos 3 años, creo. En fin que sumando las circunstancias del que toca, de que la previsión del tiempo era mala para esta época del año, pero buena si el tiempo aguantaba tapado y sin calor para visitar esta zona, y como Moira llevaba algo de tiempo desentrenada, pues... la oportunidad la pintaban calva.

El tiempo acompañó, estuvimos sin sol toda la mañana y para cuando el día despejó ya era la hora de sombra. El único pero es que por la mañana hacía más humedad de lo esperado y el tacto a veces era patinoso; por la tarde el tacto mejoró.

Nos aposentamos en el Sector Amazònia todo el día con el noble objetivo de pasar un buen día y la sana intención de, que aún sin hacer mucho grado, hacer muchos metros.

SECTOR AMAZÒNIA.-


Todas las líneas las hicimos en este sector. Excepto de los puntuales pasos clave que me dieron algún problema, no me acuerdo de mucho más, pues cuando el grado se tiene muy asumido solo te acuerdas de que has escalado y de que se sube sin grandes problemas.

> L'Eudald i La Violant, IV. Línea fácil, placa tumbada con una entrada un poco complicada y luego buenos agarres hasta la R. 

MOi en L'Eudald i La Violant

> Julito Tocacletas, IV. Línea también fácil pero más puñetera que la anterior, tiene más juego.

Moi en Julito Tocacletas

> La Petita Laura, V. Línea bastante vertical divertida; tiene todo su “qué” en un técnico pasito a la salida del último seguro. 

M en La Petita Laura

> Martí o Martina, V. No sabría que razones dar para la existencia de esta línea. Lo lógico es salir por la derecha, donde están los buenos agarres; y si fuerzas por al centro, acabas saliendo también por la derecha... pues la lógica te lleva. Prescindible.

> Esperó Laia, V. Buena línea, parece forzada pero al final ves que no. El último seguro está muy deteriorado, aún aguanta pero se puede decir que de forma milagrosa. En todo caso llegar a la reunión por la izquierda es muy fácil.

> Ondina, V+ (I) o 6a (D). La primera línea de verdad del día. Moira encadená sin problemas usando la fisura de la izquierda (ya se sabe, ¡estos alpinos!). Yo me empeño en encadenarla por la placa. Dos tientos y me voy de vacío (el único 6a que no salió a vista). Sección central fina, con un romito que la humedad vuelve resbaladizo.
Ambas líneas se encuentran a media altura. Es agradable acabar en busca de la reunión de la Laia pues tiene un paso atlético con pies en adherencia muy guapo. 

En Ondina

> Amazònia, 6a. Placa fina y técnica sobre agarres, en sus dos chapas iniciales, que cuando no son ínfimos, patinan. Luego trámite hasta la reunión.

> De La Vespino, 6a+¿?. Si me la venden de 6c igual me lo creo. Placa espejo y presas del tipo de hojas de afeitar/muescas. Movimientos muy técnicos y precisos. Sin margen de error hasta el tercer seguro. Luego es trámite, como la anterior, y da igual ir a buscar cualquiera de las dos reuniones de las vías vecinas.

> De Les Nenes, IV. Placa de buenos agarres, algo puñetera en su inicio y los empotres de pies en el diedro; luego sin complicación, ir haciendo.

>Bi Guote Mai Fren, 6a. El problema consiste en sortear de forma digna el bombito. Apoyos agradecidos pero agarres tipo bidedo, en los que uno agradecería tener los dedos un poco más pequeños. Por suerte había un bidedo útil y se pudo solventar la situación. 

En Bi Guote Mai fren

> El Fanàtic de L'Hospi, 6a. Trazado sobre fisura de romos y equilibrio. Curiosa. Reunión algo deteriorada.

> RIP, V+ (I) o 6a (D). Trazado curioso y con un final elegante sobre agarres agradecidos. Como ya ocurrió en una vía anterior. Moira ataca la línea por la fisura de la izquierda, muy evidente, y yo la ataco por la placa, a la derecha de los seguros; placa de adherencia. Ambas se juntan en la 3ª chapa.

Eso fue todo. Por mi hubiera seguido, pero un dedo de mis pies ya tenía bastante. Me había cortado las uñas el día anterior y tanto trabajo de placa y adherencia hacía que me la estuviera clavando hacía rato

RESEÑAS.-

La mejor fuente de reseñas,actual sobre Les Banyadores, y sobre el Maresme en general, es la Guía de Escalades al Maresme, obra de Josep Escoda. Esta pensada para ser distribuida de forma libre y por La Red; va por su segunda edición y se quedará en ésta por voluntad de su creador.

Cuenta con una introducción a cargo de Llorenç Estrader, para luego prologearse con la historia de la escalada en el Maresme, y c ontinuarse con una detallada descripción de todas las zonas de esta comarca, su acceso y sus líneas. Está centrada básicamente de escalada deportiva con alguna pequeña aportación de zonas de bloque; pues estas están cubiertas por otra guía, la de Can Boquet.

Esta guía actualmente se puede obtener, que yo conozca, a través de esta dirección web. En todo caso la he subido a Dropbox y también la dejo linkada. 



Ajustes en la Reseña del Sector Amazònia. Base Guia del Maresme de J. E.

CONSEJOS, RECOMENDACIONES.-

Gran parte de las zonas descritas en la Guia de Escalades al Maresme, Les Banyadores incluido, se encuentran dentro de los límites del Parc de la Serralada del Litoral, por lo que: 

Parc de la Serralada Litoral

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos.
- No entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...
- Dejar las cercas de la pista y/o de los senderos tal como se han encontrado, con el alambre puesto.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.


Panorámica del Castell de Burriac y de Cabrera de Mar

miércoles, 16 de mayo de 2012

El Conjuro


"Recordé cuando las imágenes y las palabras tenían el poder mágico de transformar una situación. Cada conjuro invoca toda la energía de la naturaleza, que vive en el cielo, la tierra y el agua que corre. Ella con su poder aparta todos los males, diluye los venenos, hace realidad los deseos más esperados. La magia y lo sobrenatural sobrevuelan esta serie. Los maleficios no me atan ni me arañan".

(Lucia. Tienda de Conjuros).

El Folló es una franja de roca roja que se vislumbra apenas unos momentos cuando bajas en coche desde Vic, a la altura de Tagamanent. Como una mujer vestida de rojo ejerce un embrujoso efecto de llamada. Sentí mucha alegría cuando empecé a obtener información sobre esa zona, y cuando escalé en esa pared, que reconozco que es especial, no apta para todos los públicos, no quedé tranquilo hasta que efectué una apertura en la misma. 



Desde el Grau Dels Matxos

Hace un par de años, tras abrir dos variantes, equipé unas cuantas líneas en El Folló en su zona centro-derecha.
Hace un año me acerqué a probarlas pero me quedé con las ganas. Nada más empezar a escalar sufrí una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda y, ahí se acabó la jornada escaladora ese día. Tan mala suerte concentrada tuve ese día que todo hace pensar en un mal de ojo, o un conjuro, lanzado contra mi persona.

El Folló no es un lugar que despierte pasiones, al menos entre mi círculo de escalada; y es complicado timar a alguien para venir a escalar a este lugar. Pero bueno, hace poco, al cabo de otro año, se ha presentado la oportunidad y la hemos aprovechado tanto yo como mi acompañante.

La visita ha sido agridulce.
Por una parte estoy contento, pues pude probar de las líneas que abrí y las que reequipé; y me han dejado impresiones positivas, y eso siempre es bueno.
Por otra, uno desearía tener conocimientos de magia y brujería, al menos a ese nivel de lanzar hechizos a distancia, de forma que la peña que toca las líneas que abro pues sufriera una maldición/percance/suceso desagradable con el que pagaran su osadía.
Estoy en ello.

Yo te conjuro Oh, espada de espadas por tus tres sagrados nombres: Albrot, Abracadabra, Jehova elico. Sé mi fuerza y defensa contra mis enemigos visibles e invisibles en cualquier trabajo mágico. Por el sagrado nombre Saday que es grande en poder, y por tus otros nombres: Cados, Cados, Cados, Adonai, Elohi, Zena, Oth, Ochimanuel, el primero y el último: Sabiduría, Camino, Vida, Virtud, Príncipe y Jefe, Boca, Oración, Esplendor, Luz, Sol, Fuente, Gloria, Montaña, Puerta, Vid, Piedra, Compañía, Sacerdote Mesías Inmortal. Espada, guía mis acciones y prevalece sobre aquellas cosas que se oponen a mí. Amén”.
(Si se recita en latín se ve que tiene un efecto mucho más contundente)


> V. MUNALIS, 6a+. Buena, divertida y exigente línea –sobre generosa fisura- en su grado. Y cumple su objetivo: calentar y tomar contacto con El Folló (No te caigas antes de tener la 2º chapa pasada).

Tras esta línea ya entramos en materia. Meterse en una línea que te has lesionado antes no es algo que me llenará de alegría, pero había que hacerlo.

> NUCLEAR SI, ¡POR SUPUESTO!, 6a+/b. No es la línea más fea de El Folló, tampoco es para tirar cohetes; pero cumple. A mi me gusto, dejando aparte que sea el aperturista. Si no fuera por tal como esta diseñada la entrada actual (por la derecha) diría que puede tener una dificultad similar a V. Munalis (es factible entrar por la izquierda, pero la primera chapa –que sería la segunda actual- queda muy arriba. Se tendría que añadir un seguro para proteger el descompuesto). La vía se ve magnesiada y el tramo roto inicial requiere de una escalada en modo levitación.
La entrada a la R es un poco especial, sobre unos laterales que se cogen de hombro con un chapeo de la misma algo tenso.



Mauro en Nuclear Si, ¡Por Supuesto!

> POLEO MENTA, 6c?. Línea que se queda con el interrogante pues algún genio local ha desequipado su mitad superior.
Inicio técnico, algo tenso, en sus primeras 3 chapas, en las que aún se rompían cositas (eso quiere decir que posiblemente nadie la había probado); luego tramite hasta ninguna parte.
Hasta ninguna parte pues el trayecto se ha desequipado en su mitad suprior, a partir del punto donde se cruza la Variant. Esta es un trayecto equipado con espit y triroc. En el punto de encuentro entre ambas se ve que está línea se continua hacia la derecha, el siguiente seguro se ve debajo de un arbolito. La Poleo Menta atacaba la fisura en ligera diagonal desplomada que queda por encima de este punto, y que tuve que sanear y limpiar entera; y no vi rastro de seguro alguno, ya sea espit, buril, clavo o tascón de madera durante el proceso de apertura que indicará que fuera una línea que perteneciera a otra.
Se reequipara cuando tenga oportunidad.

En un trozo de papel pergamino o papel virgen escribir el nombre de la persona 7 veces horizontal y 7 veces vertical que quede en forma de cruz, luego mezclar una varita de cebo-cuba con nuez moscada, hacer una pasta, antes detrás de la hoja empezando desde una esquina escribir: "Que tengas tantos problemas que no te dejen pensar en mi, Que Dios haga que te olvides de mi y que tus malas intenciones no me perjudiquen". En la parte donde están los nombres con las manos cubres los nombres con la pasta, una vez cubierto lo doblas diciendo la primera doblada en el nombre del padre, la segunda en el nombre del hijo, y la tercera y del espiritu santo. Luego se entierra en un lugar donde corra agua sucia.
(Cebo de Cuba: Es una vela de cebo blanco lechosa y que huele mal).

> NOSTRADAMUS, 7a/a+. Línea, reequipada, dura y concentrada en sus chapas iniciales y que, que yo sepa, cuenta con dos ascensiones desde entonces. En el primer pegue se ve muy cuadrada, luego a base de buscarle los trucos y posturas van saliendo cosas que la humanizan.
La sección más dura es la inicial, y ayuda ser un poquitín alto y tener dedos algo pequeños y fuertes.
Esta vía también ha sido objeto de atentado por un ente local. Le ha robado la reunión. Ésta estaba ubicada a la misma altura que un seguro de la “Amarga”, y la única incidencia que podría ocurrir es que uno de los muy escasos repetidores, que debe de tener esa vía al llegar a esa altura, en lugar de chapar el espit chapara un parabol, la Amarga continua luego hasta su terrosa salida. NO se continuo esa línea hacia arriba pues hubiera significado reequipar parte de la Amarga, circunstancia que sus aperturistas no desean pues quieren que se conserve tal cual, como una pieza de museo de épocas pasadas.



En Nostradamus

Actualmente, gracias a esa genial y estúpida intervención hay tres opciones.
A-Continuar por los espits de la Amarga y pelearse con el muro de un metro de tierra final.
B- Usar un maillon que se ha dejado en el último parabolt y descolgarse desde ese punto.
C-Subir a la repisa y hacer una travesía de izquierdas, en busca de los seguros de la Fart de Patir y descolgarse de la reunión de esa vía. La travesía es fácil pero aún así no te caigas, sería un saque en péndulo posiblemente desagradable.

Cuando pueda intentaré arreglar este destrozo. Se barajan dos opciones. Reubicar una nueva reunión algo más a la izquierda o situar un parabol en un sitio más correcto, de forma que la travesía hasta la Fart de Patir este razonablemente protegida.

Esta es una receta muy sencilla. Antes de calzarte el pie de gato tienes que colocar en el lugar en que ira el primer dedo, el gordo, con el que se hace más fuerza, un papel con el nombre de la persona que te desea que te vaya mal, nombre y apellidos completos. Si añades la fecha de nacimiento y un mote o apodo con el sea popularmente conocido muchísimo mejor. Después te calzas como de costumbre, pero no creas que va a ser tan fácil. No sólo has de escalar concentrado sino que cada vez que apoyes tu pie derecho en un apoyo y pises fuerte y con ganas has de concentrarte en el nombre de esa persona y desearle que le sea devuelto el mal que te ha causado y deseado.

> FART DE PATIR, 7b/b+. Nosotros de dábamos 7b+, pero hablando con el único encadenador conocido de esta línea reequipada, me comentaba que era algo más suave que la "Esperó d'en Pep", ya consensuada en 7b+.
Línea tensa, podríamos decir que de continuidad en bloque en su primera mitad, y exigente. El tramo entre la 3ª y 4ª chapa es difícil a vista y bastante duro y mental. Luego llegas al escudo final, que remata la faena, muy justo de fuerzas ya que el tramo intermedio tanto te reposa como te roba. Mejor probarla sin sol pues la mayoría de agarres son planos o romos.
Es una de líneas de esas de medalla y ya me gustaría tener lo hace falta tener para encadenarla. Ahora queda lejos.

Esto de hacer conjuros y echar hechizos le deja a uno muy agotado, la próxima vez encenderé 2 velas negras.



En Fart de Patir

"Los maestros practicantes de la antigüedad, afirmaban que el poder y calidad de estas fórmulas, cuando son auténticas, no pueden desvincularse de la actitud interna y externa del invocador. Pues como suele ocurrir, muchas fórmulas a veces no funcionan a causa de la diferencia de calidad espiritual entre los hombres que en su tiempo las elaboraron y aquellos que en estos las aplican. También es importante conocer, que para algunas corrientes de pensamiento de las más antiguas sabidurías de lo esotérico, cuanto más es aplicado un conjuro por quienes saben y pueden hacerlo, más grande es su poder, pues queda ligado energéticamente a todas aquellas almas que lo utilizaron.

Así, los conjuros pudieran ser vistos entonces, como supervivencia de algo anterior al pensamiento humano..."
 


Las reseñas que se dejaron a pie de vía también han desaparecido. Si alguien está interesado en el lugar dejo en Dropbox una reseñas provisionales con lo conocido por mi de esta zona.

sábado, 12 de mayo de 2012

Decathlon Dindi


La Piula es un buen lugar montserratino con líneas de grado medio-alto, y donde se puede sacar partido a una mañana escalando a la sombra hasta el mediodía más o menos, y en el Sector Derecha hasta más tarde.
Hacía tanto tiempo que no venía, que había perdido la cuenta de las líneas que había probado y de las que no.

Venía con la idea de tentar alguna vía dificililla y tuve que optar por ir solventando el día de la mejor manera que podía. Me sentía muy cansado y mi mayor deseo era el encadene horizontal, no el vertical. Aún así escalé metros y vías bonitas.
Nos dirigimos al Sector Barretina. Mi última visita fue a este sector y guardo un buen recuerdo, al menos de una de sus líneas, la Paripé.

SECTOR BARRETINA.-

> PARIPÉ, 6b+. Es una gran línea de continuidad, con dos apretones, muy recomendable para los que gusten de vías largas. Unas 14 expreses (como todas en este sector). Sale de un tirón, poniendo cintas.

> FÀSTIC DE GALL DINDI, 6b (6c en reseñas). La vía es guapa pero más fácil que la anterior. En los tramos en los que la anterior te hacía apretar aquí son muy asequibles, y cuando la visualización de la vía se complica tienes buenas presas sobre las que mirártelo con calma. Consulté al llegar a casa las notas de mi anterior visita y vi. que ya la había hecho y con unas impresiones similares a las de este día. 



Mauro en Fàstic de Gall Dindi

SECTOR CAROTA.-

Optamos por cambiar de sector y conocer el del piso de abajo. Son trayectos más cortos y al parecer concentrados.

> DECATHLON, 6c (7a en reseñas). Trazado en sus ⅔ iniciales plaquero, con un paso delicado, coronado en su ⅓ final con una sección a bloque, dura pero no muy difícil, adornada con un chapeo muy tenso y que constituye un paso más del problema. Lo mejor, lo menos tenso, es chapar el último seguro cuando se está a su altura. Mauro se la hace a vista. a mi me sale al tercer pegue. En el primero se me rompe una china con la estaba haciendo una pinza con el pulgar. En el segundo se me rompe un guijarro con el me estaba ayudando a posicionarme de pies. En ambos pegues matizo la secuencia gestual del desplome, algo diferente de la Mauro ya que él es más alto y hay cosas que no me van bien a mi.



En Decathlon

> MARIO CONDE PLAYA, 7b. Mauro encadena esta línea, que comparte el bombo final con la anterior, al tercer tiento. Hay un paso a bloque a media placa.


En Mario Conde Playa

SECTOR BARRETINA.-

> EL CONDE MOR, 6c (6b?). Esta vía si que no la había probado. Recordaba que la vía que se desvía hacia la izquierda no me había gustado. Me quedaba por probar esta, que se desvía hacia la derecha. Ya de entrada malas vibraciones por un picado para salir de la segunda cinta, un bidedo en el que no me caben los dedos. Paso de tirar de un monodedo de falange picado y hago un A0. Luego es cuestión de ir haciendo, de forma muy relajada hasta los dos últimos seguros de la vía, donde nos encontramos con un pasito largo, concentrado-bloquero en una plancha levemente desplomada. Me tengo que colgar para mirarlo. El bidedo que hay al lado de la última chapa no me va bien; esta vez es natural y muy bueno, pero mis dedos se resisten a entrar. Al lado hay una rebaba de la que también te puedes quedar muy bien y solucionar el problema. No me pareció de 6c, pero no está encadenada.

> BOTIFLERS, 7a+. Mauro se la hace a vista y poniendo cintas. Le pareció un 7a+ muy guapo y asequible.

A esta hora ya daba el sol en toda la Piula excepto en el Sector Dreta, que aguanta a la sombra hasta tarde. Pero marchamos a casa, yo me notaba muy cansado y Mauro ya tenía el día en Up.

APÉNDICE.-

El acceso al parking de la Piula-Pollegons-Ferrata de Les Dames está cerrado. Hay que aparcar enfrente, en los márgenes del camino,... No costaba nada poner esta barrera pasada la primera explanada y dejar espacio libre para poder aparcar con comodidad.



Y una pequeña actualización de La Piula, Sector Derecha.


 

jueves, 10 de mayo de 2012

Visitando el 30 Saló del Cómic


Hace años que no iba a un Salón del cómic a pasear y disfrutar de su ambiente. El 30 Saló del Cómic de Barcelona estaba en marcha y las ganas que tenía me motivaron para acudir a pasear por ese recinto el pasado domingo.

 

La cola para entrar era larga, tenía la forma de una serpiente. Los empleados del Saló distribuían al personal en las diferntres taquillas donde comprar la entrada y se hacía todo muy ágil.

 

 Y enfrente, la Distinguida Competencia.



Mucha gente, a rebosar.





Y paradas de todo tipo. desde países extranjeros -China, Rumania- a empresas nacionales -Norma, El Corte Inglés- y a paradas alimenticias.



 



The Chocolate Fondue





Otakus y espacios interactivos para disfrute de todo personal, infantil y no tan infantil.









Y los habituales espacios Monográficos y de reconocimeinto a todo un trabajo.
Como el de Jordi Longarón.







El de Moebius (J. Giraud)



Retrato de Chihuahua Pearl (2000) - Tarjeta de felicitación de la Galeria 9e Art Ilustration

Starwatcher IV (1989)

Homenaje de Max

Un especial dedicado a la robótica através del comic, el cine y la investigación real, a punto del día.




Xavier Trias por Àlex Gallego





Uno de los stands de más éxito, y sobre todo entre el público infantil. Una competición entre cubos robóticos, al mejor de tres combates. El objetivo: sacar al contrincante del círculo blanco

Y como el de Little Nemo.





En fin, muchas cosas más.
Que Daenerys Targaryen (o De La Tormenta), cuide vuestras vidas y guarde vuestros caminos.